Полезные особенности работы с гипсокартоном

26 ноября, 2005
Автор: Геннaдий Емeльянoв
Опубликовано: Строительство коттеджа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [1 Голос]

gka00 Гипсокартон, как материал, (в советское время это называли "Сухой штукатуркой") в настоящее время занимает в составе ремонта и отделки значительную часть. Без монтажа гипсокартоном практически не обойтись, если:
- требуется дополнительное утепление и звукоизоляция стен, потолков, перегородок
- требуется быстро и чисто установить перегородки - требуется снизить высоту потолков
- выполнить дизайнерские изыски - большая кривизна стен и потолков, нецелесообразно это делать "мокрыми" способами
- минусовая температура не позволяет работать с водорастворимыми строительными смесями
- невозможность спрятать какие-либо коммуникации, поэтому их необходимо скрыть

Несомненные плюсы использования гипсокартона:
- возможность выполнения любых дизайнерских решений - изгибов, выступов и т.п.
- практически идеальная ровная плоскость получаемой поверхности
- несложные правила монтажа каркаса и листов
- возможность вырезать любые отверстия обычным ножом
- сухой и чистый метод монтажа
- быстрый и недорогой способ сделать внутренние стены-перегородки

К некоторым неудобствам и отрицательным сторонам использования можно отнести:
- сложность транспортировки в квартиры многоэтажных домов
- "скрадывание" площади жилья и объёма помещений
- неизбежные пустоты между гипсокартонным листом и поверхностью отделки
- невандалостойкий материал и как следствие невозможно на листы вешать тяжёлые шкафы и полки
- требует внимательности при складировании: ровные основания и отсутствие сырости
- невлагостойкий материал, в случае использования во влажных и сырых помещениях требует надёжной дополнительной защиты

Что лучше - зашить гипсокартоном или штукатурить?

Этот вопрос находится в компетенции заказчика и дизайнера помещений. Если помещение позволяет убрать площадь и объём, а также нет резко отрицательного отношения к материалу, то можно всё выравнивание сделать гипсокартоном.
Но, мой совет - если где-то можно заштукатурить, выровнять штукатурными смесями, то лучше избежать использования гипсокартона. Гипсокартон лучше использовать в местах, где иное невозможно - будет дороже, дизайн не позволяет выбрать для этого иной материал и т.п.

В данном разделе я представляю технологию монтажа гипсокартона в своём варианте. Называю это своим вариантом, потому что у производителей технология эта и рекомендации немного отличаются. Почему я некоторые моменты в технологии переделал?
Всё очень просто. Наличие на рынке некачественных смесей для заделки швов, некачественных рабочих рук, некачественного профиля и порой, самих листов гипсокартона ведут к тому, что возникает огромный риск возникновения трещин, отвисания листов, бугров и прочих досадных неприятностей. Мои рекомендации, скорее всего не изменения, а дополнения к технологии монтажа позволяют свести к минимуму различные неприятности.
Из практики при следовании данной инструкции не было проблем у заказчиков - с трещинами на швах (пример: отделывался офис ГКЛ в 1995 году, где рядом проходила разбитая трамвайная линия, в 5 метрах от дома, дом постоянно трясло), при заливке сверху лопнувшей трубой (пример: выполненная ванная кабина из гипсокартона осталась полностью целой и невредимой). Опыт работы с 1994 года.

Мои рекомендации по выбору инструмента и материала:

Очень хороший гипсокартон производит Европа, рекомендую доступную в России марку гипсокартона и каркаса - Gyproc.
Сам монтаж должен выполнятся качественным инструментов и оборудованием. Под качественным я подразумеваю инструмент, которым комплектую свои бригады:
- измерительный инструмент, лазерные уровни и ватерпасы Stabila
- перфораторы HILTI модели ТЕ-6 и ТЕ-2
- аккумуляторные дрели HILTI, HITACHI
- шуруповёрт с отсечной муфтой HILTI SF4000 (в данный момент есть новые модификации)
и другое...

*** при нажатии на фото можно посмотреть увеличено в отдельном окне
	Для крепежа гипсокартонного каркаса используются несколько видов дюбель-гвоздей. Для крепления в стены и в пол используются в основном забивные дюбель-гвозди с нейлоновым дюбелем (на фото вверху), диаметром 6 мм, с длиной, рассчитываемой по формуле "толщина штукатурки+40мм закрепления). Для крепления в потолок используются специальные металлические дюбель-гвозди(на фото посередине) или металлические анкер-клины (на фото внизу). Использование металлических анкер-клинов регламентируется противопожарными нормами, а также способом крепления, где нагрузка на крепёж получается "на выдёргивание", в отличии от креплений в стены и пол "на сдвиг". Закрепив на пластиковый дюбель в потолок, есть риск получить постепенное вылезание гвоздя и провисание крепежа, а в случае пожара пластмасса плавится и крепёж вылетает, обрушивая потолок. В деревянные конструкции точки крепления каркаса ставятся на саморезы.

	Для крепления профилей производители придумали вот такой вот подвес. Его рекомендуют устанавливать как на потолок, так и на стойки фальш-стен. Но - применение такого подвеса хоть и удобно, но с точки зрения жёсткости и надёжности сомнительно. Я провёл небольшой эксперимент с использованием подвесов.

	Взял подвес и установил его на потолок на пластиковые дюбель-гвозди (как это делают практически все строители) Напоминаю, что на потолок крепить пластиковыми дюбель-гвоздями нельзя.

	Подвесил за обе стороны подвеса обычный полнотелый силикатный кирпич. Пришёл через 2 дня, посмотрел результат.

	Подвес под тяжестью кирпича провис. Получилась щель между подвесом и потолком примерно в 2 мм. Таким образом возможен провис сделанного гипсокартонного потолка, который ведёт к волнам и трещинам.

	Теперь взял металлические анкер-клины и забил в другие отверстия рядом. Почему так? В "уши" забить не получается, так как шляпки широкие и подвес потом не загнуть. Если забить один посередине, тогда есть риск что подвес от нагрузки "сложится". Вообщем и данный способ крепления ведёт к перерасходу крепежа - силы анкер-клина и одного достаточно, чтобы выдержать огромную нагрузку на вырывание из бетона, но один не поставить из-за риска "складывания" подвеса и ещё большего провиса, чем в случае с пластиковыми дюбель-гвоздями.

	Также нагрузил подвес, установленный на металлических анкер-клинах, но усложнил задание, как говорится. Подвесил два кирпича и нагрузил только одну сторону подвеса.

	Спустя два дня проверил - никаких щелей и провисов не обнаружилось.

	Теперь повторяем эксперимент, но уже на фальшстенах. Прикручиваю подвес на стену, устанавливаю стойку.

	После небольшого толчка в сторону стены, имитирующего, к примеру падение на стену, или как говорится "сходу облокотившись", подвесы сгибаются. Из-за этого стенка уходит ближе к стене. В данной области стены появляется вмятина и стойка каркаса уже просто болтается на сгибе, который потерял свою жёсткость. Очень удобно убирать "бугры" получившиеся при монтаже стены. Рабочий просто ударяет по бугру стены нужное количество раз и с нужной силой и "бугор" исчезает. Такой очень распространённый способ халтурного исправления "косяков" ("фаршмаков"). То, что получается после исправления - рабочего не волнует, главное исправлено.

	Получается, что заводские подвесы имеют ряд недостатков. Как можно другим способом крепить каркас, чтобы было жёстко и избежать указанных недостатков? Способ простой. Когда не было ещё подвесов, на такой способ крепился каркас гипсокартона. Берётся направляющая, лучше шириной 50 мм, вырезается Г-образный элемент под размер крепления.

	Г-образное крепление крепится металлическим анкер-клином к потолку, при этом особо не важно место установки анкер-клина в "полочке", так как профиль очень жёсткий и не даёт никаких провисов, если не обстригать боковые лепестки. С помощью саморезов с пресс-шайбой под уровень крепится сторона потолочного профиля (или стойка фальш-стены). Через 40-50 см шагом методом "зиг-зага" крепится профиль далее. То есть одно крепление слева стойки, через 40-50 см справа и т.д.

	Длину крепежа можно делать любую - и в этом несомненный плюс. Крепление получается жёсткое, в отличии от заводского, скользящего (здесь на фото не показан такой крепёж, предназначенный для значительно опускания подвесных потолков от основания), который провисает под тяжестью и очень гибкий и ненадёжный.

	Для гидроизоляции и придания влагостойкости все листы гипсокартона можно обработать специальным грунтом-гидроизолятором AQUASTOP производства Эстонии. Листы обрабатываются со всех сторон 2 раза, также если листы подрезаются впоследствии, то место реза также пропитывается. Таким образом, получается водозащищённые листы. Из практики один раз прорвала трубу в квартире выше и вода заливала всю ночь офис. Стены, которые были обработаны водостопом и обклеены плиткой (сантехкабина) выдержали потоп без каких-либо проблем. Грунтуя листы, вы перестраховываетесь в случае возможных затоплений. Для установки в туалеты и ванны гипсокартон обязательно грунтуется водостопом, а для лучшей гидроизоляции изнутри ещё прошпаклёвывается обмазочной гидроизоляцией.

	После грунтовки листы должны укладываться на ровное основание, примерно как на фото, чтобы дать им окончательно и хорошо просохнуть. Все листы необходимо складировать на обьъекте на ровные плоскости, чтобы листы от влаги не покоробило.

Скачать документацию по монтажу гипсокартонных стен, потолков, перегородок:

Файлы:

Документация по работе с гипсокартономHOT

(0 голосов)

Пакет содержит следующую документацию по правилам монтажа гипсокартона:

- GYPROC-ISOVER-WEBER= Внутренняя облицовка стен... Огнезащитная облицовка колонн и балок
- GYPROC-ISOVER-WEBER= Перегородки из гипсокартонных листов на стальном и деревянном каркасах
- GYPROC-ISOVER-WEBER= Подвесные потолки из гипсокартонных листов на стальном каркасе
- GYPROC-ISOVER-WEBER= Основания под чистые полы
- ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия
- ТУ 5742-001-46938486-2002 Листы гипсокартонные =Gyproc= и =Gyptone=
- ТР 95.16-01 Технологический регламент устройства подвесных потолков и перегородок
- СП 55-101-2000 Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов

27-11-2005